Scanner un dessin au trait ou une planche BD de manière scientifique

Il fal­lait bien que cela arrive un jour. À force de tes­ter du maté­riel de des­sin et de me prendre la tête sur des logi­ciels du même aca­bit, me voi­là en train de rédi­ger un article à des­ti­na­tion des artistes gra­phiques. Je m’en excuse auprès de mes visi­teurs à la recherche d’images rares qui n’ont en rien à cirer de la taille d’un crayon, de la qua­li­té d’un papier ou du menu d’un logi­ciel mais il fal­lait que je révèle une véri­té cachée à la face du monde libre : com­ment scan­ner un des­sin au trait de manière scien­ti­fique.

Je veux aller direc­te­ment au tuto et pas me far­cir tout le ver­biage d’introduction.

J’ai tout repompé

Depuis que je bidouille des cou­leurs à l’ordinateur, je me suis tou­jours deman­dé com­ment scan­ner cor­rec­te­ment un des­sin au trait – c’est à dire un des­sin noir et blanc pur. Mes ten­ta­tives ne sem­blaient jamais à la hau­teur de ce que les édi­teurs (ou plu­tôt les sta­giaires de la fab des édi­teurs) réa­li­saient brillam­ment. Mes col­lègues se mon­traient éva­sifs et fuyaient mon regard. Les tutos sur le Web don­naient l’impression d’un bidouillage approxi­ma­tif. Et j’ai trou­vé enfin une page rédi­gée par Paul Ace Dia­mond « Hug­gy » Blow dont les étapes de scan me parais­saient scien­ti­fi­que­ment valables. C’est donc ce tuto­riel que je vais pré­sen­ter ici en fran­çais en l’adoptant pour les logi­ciels Clip Stu­dio Paint et Affi­ni­ty Pho­to qui sont des alter­na­tives inté­res­santes à Pho­to­shop et bien moins oné­reuses.

Le matériel

Pour scan­ner vos planches, il faut un scan­ner. Et sauf si vous faites du man­ga voire du comics, un scan­ner A3 est quand même bien pra­tique. J’ai remar­qué que les jeunes artistes avaient ten­dance à des­si­ner dans un petit for­mat non seule­ment du fait de leur culture man­ga mais aus­si parce que le seul scan­ner qu’ils aient à leur dis­po­si­tion est au for­mat A4.
Il faut savoir que les grands illus­tra­teurs états-uniens tra­vaillaient sou­vent au double du for­mat d’impression et qu’avant le numé­rique, le for­mat des planches était bien plus libre (cer­tains auteurs tra­vaillaient sur des feuilles de 1 mètre, un for­mat que même les édi­teurs refu­se­raient aujourd’hui pour cause de maté­riel pas adap­té – quoique je n’ai pas eu d’écho récem­ment sur le sujet des grands for­mats).

Je ne vais pas faire une étude du mar­ché des scan­ners puisque je tourne avec du maté­riel assez ancien pour que les dri­vers ne soient plus mis à jour. Des scan­ners Canon en A4, un Mus­tek Sca­nEx­press A3 2400S en A3 mais qui sem­blait inter­po­ler en 1200 dpi avec un ren­du du trait un peu étrange et enfin, ache­té d’occasion après des années de traque pour de dégot­ter pas trop cher, le Epson Expre­sion 10000 XL suite au test lu ici https://www.parkablogs.com/content/best-scanner-artwork-comparison.

Les avis sur les scan­ners sont assez par­ta­gés, cer­taines per­sonnes consi­dé­rant qu’un petit prix peut faire lar­ge­ment l’affaire et c’est pro­ba­ble­ment le cas pour un tra­vail au trait.

Les logiciels

Vuescan (Win/Mac) – payant

Le logi­ciel four­ni avec le Mus­tek était par­ti­cu­liè­re­ment pour­ri et j’ai fini par inves­tir dans Vues­can qui a l’avantage imbat­table de faire tour­ner tous les scan­ners connus quelque soit leur âge (j’exagère à peine). Indis­pen­sable puisqu’un scan­ner de bonne qua­li­té peut tour­ner long­temps, plus long­temps que les mises à jour des dri­vers des construc­teurs, et je l’utilise donc pour tous mes scan­ners.

Remarque : lorsque j’ai ache­té la licence de Vues­can, elle était chère, mais à vie. J’ai décou­vert que depuis 2023, le logi­ciel est pas­sé à un sys­tème d’abonnement pour les nou­veaux clients. Ça en fait une solu­tion encore plus oné­reuse. La seule alter­na­tive que je connaisse, Sil­ver­fast, est tout aus­si oné­reuse (logi­ciel valable pour un seul scan­ner et un seul ordi­na­teur).

Image Composite Editor (Win) – gratuit

Comme je tra­vaille sou­vent en plus grand que du A3, il me faut scan­ner la planche en deux mor­ceaux et recol­ler du mieux pos­sible les élé­ments. Je n’ai décou­vert que récem­ment la fonc­tion pano­ra­ma de Pho­to­shop (Fichier>Automatisation>Photomerge) qui a son équi­valent dans Affi­ni­ty Pho­to (Fichier>Nouveau panorama). Ça fonc­tionne très bien mais c’est un peu lam­bin (tout est lam­bin sous Affi­ni­ty avec mon ordi) et en far­fouillant encore plus, je suis tom­bé sur un pro­duit Micro­soft qui ne fait que ça : Image Com­po­site Edi­tor.
Le logi­ciel per­met de faire tour­ner, retailler et sau­ve­gar­der votre pano­ra­ma en dif­fé­rents for­mats et ceci en en temps record. Et c’est gra­tuit. Le logi­ciel n’est plus dis­po­nible en télé­char­ge­ment sur le site offi­ciel, mais j’ai rajou­té un lien alter­na­tif.

• https://www.microsoft.com/en-us/research/product/computational-photography-applications/image-composite-editor/
• vous pou­vez télé­char­ger la der­nière ver­sion sur archive.org via un client tor­rent.

Le tutoriel

Les édi­teurs demandent un scan 1200 dpi pour un des­sin au trait qui sera colo­ri­sé. Et ce pour avoir le trait le plus fidèle pos­sible à l’original (c’est ce que j’ai cru com­prendre). Si vous faites impri­mer uni­que­ment en noir et blanc, 600 dpi devrait être suf­fi­sant.

Préambule

Les deux méthodes rapides pour scan­ner un des­sin au trait :

1– scan­ner direc­te­ment en noir et blanc sans niveau de gris (dans Vues­can, choi­sir Sortie Type de fichier TIFF 1 bit N&B avec en Entrée un docu­ment en N&B (qui gère le gris en fait). Vous obte­nez direc­te­ment un fichier avec votre trait avec un incon­vé­nient majeur : le logi­ciel fait l’interpolation lui-même et vous ne contrô­lez pas le résul­tat final. Sa qua­li­té dépend for­te­ment du scan­ner et du logi­ciel uti­li­sé. Avec Vues­can, j’ai tou­jours été frus­tré par le ren­du.

2–scan­ner en niveau de gris (Sor­tie 16 bits gris) et ensuite, sous votre logi­ciel d’édition d’image favo­ri, uti­li­ser le filtre de niveaux pour obte­nir le meilleur noir et le meilleur blanc pos­sible (on y revien­dra plus loin). Une fois que l’on est satis­fait, on trans­forme l’image en noir et blanc.

La pre­mière méthode est assez aléa­toire et sui­vant votre maté­riel, le ren­du peut être catas­tro­phique (traits écra­sés, traits dis­pa­rus). La seconde méthode est celle uti­li­sée en géné­ral par la plu­part des artistes. Si vous avez un encrage très régu­lier et très propre, on peut consi­dé­rer que c’est la meilleur méthode pos­sible pour un ren­de­ment opti­mal .

Mais que se passe-t-il sur une image comme ci-des­sous où les traits peuvent être très fins et beau­coup d’éléments sont gris ? Com­ment uni­for­mi­ser le ren­du sur toutes les planches de manière scien­ti­fique ?

Photoshop

Vous pou­vez consul­ter le tuto­riel ori­gi­nal (en anglais) ici https://pauldiamondblow.com/samurai-graphics/scan-line-art.html.

Clip Studio Paint

La méthode uti­li­sée démarre comme la méthode clas­sique 2. Vous scan­nez votre ori­gi­nal en niveaux de gris et vous allez tâcher d’obtenir un fichier noir et blanc satis­fai­sant.

Les cap­tures d’écran sont réa­li­sées avec le logi­ciel en langue anglaise mais vous devriez vous y retrou­ver même si vous avez choi­si le fran­çais.

1– En pre­mier lieu, scan­nez votre ori­gi­nal en 600 dpi dans la taille de repro­duc­tion si vous la connais­sez (sinon vous gar­dez la taille ori­gi­nale mais ça pren­dra plus de temps) au for­mat .tif. Vous pou­vez aus­si scan­ner en 1200 dpi niveaux de gris mais Paul A.D. Blow, après de mul­tiples tests, consi­dère que la base de 600 dpi donne un résul­tat final équi­valent. En théo­rie, dans Vues­can, il vau­drait mieux obte­nir un fichier RAW (sans inter­po­la­tion logi­cielle) mais, avec mon Epson, j’obtiens trop de gris dans l’ensemble de l’image. Uti­li­sez les réglettes de niveaux de votre logi­ciel de scan pour avoir un fond cor­rect (sans pous­ser, les réglages fins arri­ve­ront plus tard).

2– Vous impor­tez votre fichier tif dans Clip Stu­dio Paint. Ajou­tez un calque de cor­rec­tion Niveaux. Vous réglez les niveaux pour avoir un résul­tat satis­fai­sant, c’est-à-dire un blanc qui vous parait blanc et un noir sans perte de qua­li­té. Fusion­nez le calque avec l’image.

3– Vous pas­sez le fichier en 1200 dpi. Pour cela, vous allez dans Éditer>Changer la résolution de l’image…

4– Votre image en gris a une bonne tête et nous allons main­te­nant uti­li­ser le filtre Unshap Mask (masque flou ?) pour ren­for­cer la net­te­té. Vous cli­quez sur Filtre>Sharpen(netteté ?)>Unsharp Mask…(masque flou ?). Une fenêtre de réglage s’ouvre. J’ai choi­si les réglages Radius (rayon) 5, Strength (?) 145, Threshold (seuil) 3 (comme dans le tuto et ça semble faire l’affaire). En zoo­mant sur des traits fins, vous pou­vez voir com­ment les réglages impactent le ren­du.

5– Votre image est nette et propre, fai­sons la pas­ser désor­mais défi­ni­ti­ve­ment de « niveaux de gris » à « noir et blanc » en ajou­tant un calque de cor­rec­tion Binarization. Là aus­si, vous pou­vez zoo­mer sur une par­tie de votre image que vous pen­sez sen­sible pour obser­ver les modi­fi­ca­tions en temps réel. J’ai choi­si un réglage entre 120 et 165 sui­vant le ren­du du trait. Atten­tion : le moteur de ren­du de Clip Stu­dio Paint n’est pas très à l’aise avec le trait pur et a ten­dance à don­ner un affi­chage plus pixel­li­sé qu’il ne l’est en réa­li­té lorsque vous dézoo­mez. Si vous avez un doute, expor­tez votre image en tif pour la visua­li­ser dans un logi­ciel externe pour vous ras­su­rer.

6– Vous pou­vez expor­ter le résul­tat obte­nu en tif ou bitmap (bmp). Pour le tif, j’ai choi­si, le réglage Expression color : Duotone (Toning) qui ne modi­fie aucun pixel noir alors que Duotone (Threshold) rajoute un filtre Binarization et peut modi­fier l’image.

Et voi­là, c’est ter­mi­né. Vous avez un fichier tif 1200 dpi noir et blanc réa­li­sé avec beau­coup de soin. Est-ce que c’est vrai­ment meilleur qu’une méthode clas­sique plus rapide ? Je l’espère. En tous les cas, ça me satis­fait intel­lec­tuel­le­ment par­lant, c’est déjà beau­coup.

Je réa­li­se­rai un tuto plus rapide pour Affi­ni­ty Pho­to un peu plus tard, ça suf­fit bien comme ça pour cette semaine.

Remarque sur l’épaisseur du trait

Lorsque vous zoo­mez sut votre trait noir et blanc pur, vous pou­vez consta­ter des pixels orphe­lins ou qua­si sui­vant vos mani­pu­la­tions. Plus ces pixels sont dis­per­sés, plus le trait sera épais à l’impression (la machine fai­sant une inter­po­la­tion à par­tir des pixels exis­tants). N’hésitez pas à amai­grir le trait à ce niveau en uti­li­sant le filtre de net­toyage de Clip Stu­dio Paint.

Vous pou­vez aus­si sélec­tion­ner le trait et réduire la sélec­tion d’une épais­seur de un pixel que vous rem­pli­rez de noir pour évi­ter une impres­sion trop grasse.